В домике!

Прежде чем строить дом, надо иметь необходимые чертежи -(проектную документацию) или технические решения. Можно строить дом по типовым проектам.
Общие сведения о типовых проектах. Чертежи фасадов дома содержат наиболее характерные его размеры по высоте. Стрелка с цифрой 0,00 (нулевая отметка) показывает уровень поверхности пола до уровня земли. Плюсовые отметки обозначают расстояния от наиболее характерных элементов дома до поверхности пола. Например, отметка под оконной рамой 0,70 говорит о том, что подоконник расположен выше пола на 70 см.
План дома включает его планировку с указанием всех размеров комнат (помещений). Нижнюю часть дома, обеспечивающую его устойчивость от перекосов и больших осадок, называют фундаментом. Место для него, в пределах садового участка следует выбирать более высокое, чтобы под фундамент не стекали ливневые и талые воды. Надежный фундамент — гарантия долговечности дома. Конструкция фундамента во многом определяется грунтовыми условиями. В Крыму в основном грунт сухой и непучинистый, поэтому здесь применяются все виды фундаментов, причем, самыми дешевыми из них являются песчаные из крупнозернистого песка, щебеночные и кирпичные. Но если грунт состоит из влагонасыщенных глин, суглинка и супеси, то фундаменты следует устраивать из бетона и железобетона, используя варианты ленточных фундаментов.
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Являются наиболее распространенными и дешевыми. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5 — 2 раза, а при глубоком заложении в 3 — 5 раз экономичнее ленточных. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного сердечника. Ограничено их применение на .слабонесущих грунтах-при строительстве домов с тяжелыми степами. Кроме того, ври столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забир-ка) — сложное и трудоемкое дело.
Значительно увеличивает устойчивость столбчатых фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков следующий способ их укладки: выройте ямы глубиной 0,81 м, уложите песчаную подушку на 10 — 15 см, затем укладывайте столб с боковыми наклонами, сужающимися кверху. Пространство между вертикально расположенными стенами ямы и наклонной стороной фундамента засыпьте вынутым грунтом. Такой способ устройства фундаментных столбов значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент. Дополнительными мерами, уменьшающими сырость фундамента и влияние сил морозного пучения зимой, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, рубероид, полиэтиленовое масло, слой битума (гудрона)), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов шлаком или керамзитом. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелкозаглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения и сырости.
К сожалению, мы не можем показать схемы устройства фундаментов. Приходится рассчитывать на воображение читателей и их жизненный опыт. Пожалуй, нет секрета в том, что столбчатые фундаменты можно устраивать из кампя-ракушечника, кирпича, бетона (монолитного или из бетонных блоков), железобетона (монолитного и сборного), а также из деревянных столбов или металлических труб.
Причем соотношение песчаной подушки из крупнозернистого песка к каменной, кирпичной или бетонной кладке может быть разным, в зависимости от качества грунта. На сухих и маловлажных грунтах можно заполнить опорные ямы на 0,5 м песком и 0,5 м выложить камнем, кирпичом или бетонными блоками.
ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Обычно их возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно также устройство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучинистых грунтах, даже если здание строят из легких конструкций без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этом случае становятся как бы заглубленным цоколем, по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. Итак, глубину заложения фундамента вы выбираете, исходя из качества грунта.
Расскажем подробнее, как устроить фундамент из монолитного железобетона. К разбивке такого фундамента необходимо приступать после снятия растительного слоя и выравнивания площади участка. После того, как вы сделали разметку фундамента и установили колышки с натянутыми шнурами, определяющими наружную и внутреннюю грани траншеи, отройте вертикальную траншею на полную глубину (зависящую, как мы говорили, от качества грунта). В нашем примере мы берем глубину траншеи — 80 — 1иО см. Прежде чем рыть траншею, проверьте, правильно ли вы разбили квадрат фундамента, образован ли в этом квадрате прямой угол. Для контроля надо проверить равенство диагоналей прямоугольных участков фундамента и линейные размеры сторон.
После того, как траншея отбыта, выбранный грунт перемещайте- в низинные места участка. Затем траншею засыпаем песком до верха грунта послойно: каждый слой 15—20 см смачиваем обильно водой и трамбуем.
Для устройства железобетонного фундамента необходима опалубка высотой 250 мм. Собираем ее из деревянных щитов. Изготавливаем из досок толщиной 30—40 мм. Доски соединяем через 1,5 м накладками и фиксируем с внутренней стороны на нужный размер распорками, а с наружной — колышками, которые забиваем в грунт вплотную к доскам. Опалубка должна надежно крепиться к основанию. Ее сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками — 2 мм.
Внутреннюю поверхность  опалубки и ее основание следует защитить толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком.
Горизонтальность опалубки проверьте строительным уровнем, либо нивелировочным приспособлением.
АРМАТУРНЫЙ КАРКАС. Каркас, укладываемый в опалубку, состоит из прямолинейных стержней и спирали из обожженной проволоки диаметром 3 мм. Прямолинейные стержни могут быть периодического профиля диаметром 12 — 18 мм и изготовлены из труб, уголков или гладкой проволоки диаметром 8 — 10 мм. Независимо от применяемой арматуры площадь поперечного сечения прямолинейных стержней верхнего и нижнего рядов не должна быть меньше 8 см2.
Спираль изготавливаем следующим способом. Собираем и закрепляем деревянный остов прямоугольного сечения (200 мм х 350 мм) из досок толщиной 40 мм. В углах его снаружи укладываем металлические уголки. Затем наматываем на остов, выполняющий роль стержня, обожженную проволоку диаметром 3 мм, выбивая прямой угол в местах ее перегиба молотком. Для армирования одной стороны длиной 6,5 м достаточно 13 — 14 витков проволоки. Снимаем проволоку с остова и вытягиваем в спираль шагом 0,5 м. Укладываем спираль в опалубку так, чтобы ее контур имел зазор 2 — 3 см с досками опалубки. Затем в спираль заводим прямолинейные стержни нижнего ряда (2 или 3 стержня, в зависимости от диаметра) и закрепляем их в спирали проволочными скрутками. Аналогично закрепляем 2 или 3 стержня в верхней части спирали. Арматурный каркас готов.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Приготовление бетона начинаем с подготовки его составных частей: цемента, заполнителя (песок и щебень), воды, а также несложных приспособлений. Заполнитель не должен содержать примеси глины, иначе не получится бетон необходимой прочности. При наличии глины заполнитель необходимо хорошо промыть водой. Состав наполнителя должен быть следующим: примерно 40% его общего объема должно приходиться на зерна размером 21 — 40 мм, 30% — на зерна размером 11 — 20 мм, еще 30% — на зерна размером 6 —10 мм. Лучше всего для приготовления бетонной смеси использовать бетономешалку. Но при отсутствии таковой придется готовить смесь вручную. В ящик высыпаем полное ведро (оцинкованное коническое) цемента и полтора-два ведра песка. Все перелопачиваем до получения однородной по цвету массы. Затем в смесь добавляем две трети ведра воды и еще раз все перелопачиваем. Если смесь получилась густая, то в нее можно долить еще воды. Готовая смесь на лопате оседает, но не растекается. Приготовленную смесь укладываем в опалубку слоями по 15 см. Для проникновения бетона в промежутки между арматурой и опалубкой опалубку простукиваем снаружи и одновременно штыкуем смесь.
Для бетонирования одной стороны фундамента шириной 40 см и длиной 6,5 м необходимо около 25 замесов. При бетонировании не допускайте смещений или перекосов опалубки. Уложенный бетон нуждается в уходе. Через 2 — 3 часа после схватывания (начало твердения) бетона верхнюю открытую поверхность следует закрыть слоем опилок или песка. Летом при средней температуре выше 15°С поверхность бетона рекомендуется поливать водой в течение первых трех суток днем не реже чем через каждые три часа, ночью — не менее одного раза, а в последующие 7 — 10 суток — не реже 3 раз в сутки. При температуре ниже 5°С поверхность бетона поливать не нужно. При истечении 7 — 10 суток после укладки смеси бетон приобретает необходимую прочность (50% проектной) и можно класть цоколь.

Уже и погода капризничает, а дел на огороде не убавляется.'Нужно снять и убрать под навес каркасы парников и укрытий, собрать и поставить под крышу колья и тычины, чтоб не гнили и не портились. И дорожки починить и почистить надо - участок на зиму должен быть прибранным.
А пока холода не наступили, идет перекопка гряд: пусть почва проморозится, "надышится на зиму, чтобы пропитаться затем весенними водами. Копать нужно на полный штык лопаты, не разбивая комьев. Глыбистая почва меньше уплотняется, в зимнюю пору в ней лучше гибнут вредные насекомые.
Опытные огородники в предзимнюю пору, когда почва начинает промерзать, приступают... к посеву овощей: редиса, репы, брюквы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и укрона. Таким растениям, оказывается, не страшны даже трескучие морозы! И урожай потом поспеет на несколько недель раньше.
Разумеется, грядки нужно подготовить заранее. Перед посевом почву разрыхлите, заправьте удобрениями. В расчете на 1 квадратный метр внесите 6 кг перегноя, 25—30 г фосфорных, 12 — 15 г калийных удобрений и 0,5 кг древесной золы.
Поглубже вскопайте землю, разделайте поверхностный слой граблями, затем проведите поперёк грядки бороздки до 2,5 см глубиной и 2 — 3 см шириной. Расстояние между ними 12 — 14 см. В эти бороздки и высевайте сухие семена, но примерно в полтора раза больше, чем при весеннем посеве. Присыпьте бороздки песком или торфом, затем заровняйте перегнойной землей. Если придут морозы, семена лишь набухнут, но не прорастут. Зато по весне...
Если вы любите эксперименты, можете посадить под зиму и картофель. Такие опыты проводились даже на широте Санкт-Петербурга, причем весьма удачно. Но все-таки пе рискуйте сразу ставить дело «на широкую ногу». Ограничьтесь для начала небольшим участком.
Чем выгоден этот способ? Весной не надо перекапывать участок: достаточно окучить всходы, а при внезапном заморозке лишь присыпать их перегноем. И клубни будут закаленнее. Картошку нужно сажать в бороздку, на дно которой положить органику — соломистый навоз. Если его нет, можно использовать солому или траву. Сверху клубни засыпать землей. На глинистых землях во избежание вымочек посевы лучше проводить на гребнях. Клубни берут покрупнее, поздних сортов, прозе-лененные на солнце.

На дворе октябрь, урожай в основном собран, грядки опустели, и, казалось бы, можно до весны оставить заботы о саде к огороде. Но вот в автобусе разговаривают дачники: «Так хорошо обработали сад, столько яблок собрали, а есть их нельзя — пахнут химией...» «Мой внук поел малины со своего куста и отравился, долго болел...»
В таких разговорах специалист без труда узнает диагноз: для защиты сада - применялись химикаты, да еще не в те сроки, что можно, да щедро, не скупясь, чтоб урожай был побольше.
Но как определить сроки, оптимальные для применения препарата? И где такие химические средства, которые абсолютно безопасны для детей и взрослых, для полезных насекомых и птиц, для почвы и окружающей среды. Нет таких! Зато есть другой путь зашиты сада и огорода, путь, проверенный вековой практикой, проложенный народной мудростью: своевременность всех работ на участке плюс помощь испытанных, естественных средств, таких, как табак, чеснок и т. п. Об этом и пойдет разговор.
Посмотрите повнимательнее на ваши яблони, уже освобожденные от плодов. Не осталось ли в кроне сухих, усохших яблок? Немедленно удалите .их — это настоящие рассадники плодовой гнили. Длинной палкой или шестом можно снять с дерева зимующие на паутинках гнезда боярышницы. Сложнее снять гнезда другого вредителя ;— златогузки. Они прикреплены к веткам «намертво» — понадобится сучкорез или секатор. И веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда нужно срезать — в одном таком колечке зреют до 300 яиц вредителей.
А какие только враги урожая не зимуют в почве! И крыжовниковая огневка, и галлица, и пилильщик... А чуть весной начнут оживать почки — они тут как тут! Но и мы с вами не просты: только сойдет снег, быстро застелем почву под кустами пленкой, толем, плотной бумагой, торфом. Отцветут кусты — снимем защитный покров.
Второе место зимовки садовых вредителей — кучи опавших листьев. Их нужно убрать, а те, что останутся, ранней весной уничтожить вместе с «постояльцами».
Слишком просто, скажете вы? Но народные средства всегда отличались простотой и доступностью, а эффективность их от этого не страдала. Обрезка сухих веток, рыхление почвы, «ловчие пояса» на деревьях, простое встряхивание кустов ранним утром, когда еще прохладно (не более 10 градусов тепла) над разостланным брезентом, выщипывание больных почек — все это азбука опытного садовода. К примеру, выщипнув всего одну неестественно вздутую почку на черной смородине, вы уничтожите сразу до 8 тысяч самок почковых клещей!
А теперь взгляните под деревья: не осталось ли где падалицы? Ее нужно убрать сразу, как только яблоко упало! Гусеница плодожорки, укрывшаяся в нем, долго ждать не будет, вечером' она переберется на здоровую ветку. Так что на будущее возьмите за правило: собирать падалицу каждый вечер, закапывать, самое меньшее на 50 см.
«Ловчие пояса», которые в течение лета оберегали ваши деревья от алчной плодожорки, сейчас уже можно снять, просмотреть и сжечь, предварительно выбрав из ловушки полезных насекомых, особенно божьих коровок.
Этим летом на ваш сад напала тля? Тогда к весне запаситесь в достатке древесной золой. Ею нужно будет опылять смоченные водой ветви, насыпать в скрюченные листья ягодников, посыпать почву вокруг деревьев и кустов или закапывать в приствольные круги — тля должна будет уйти с облюбованного участка.
Не любят садовые вредители настои табака, чеснока, питьевой соды, луковой шелухи, сельдерея, помидор, укропа. Попробуйте посадить в приствольных кругах плодовых и ягодных насаждений томаты, лук, чеснок, сельдерей — они не только защитят сад, но и привлекут множество полезных насекомых, которые, в свою очередь, станут бороться с вредителями! Так, опытные садоводы, собрав помидоры, рубят ботву на кусочки, в 5 :— 10 см я разбрасывают под кусты смородины и крыжовника. И что же? Огневки на их участках не бывает!
Садовод из Подмосковья И. Пирожков сделал опыт: в одной части участка между-кустами крыжовника насадил помидоры. Тут ягоды были чистыми без всякой химической обработки. В другой же части сада крыжовник повредили огневка и пилильщик!
Нельзя забывать и о биологических методах защиты сада: с наступлением самой ранней весны не отпугните наших помощников — полевых насекомых; божьих коровок, стрекоз, жужелиц, златоглазок, богомолов, а также муравьев, птиц, лягушек, ежей...
Некоторые садоводы пользуются ловушками с ароматным сладким компотом, которые они устраивают в кроне деревьев. Но, к сожалению, в эти ловушки попадают и полезные насекомые, поэтому от них лучше отказаться!

В борьбе с вредителями и болезнями можно использовать ряд видов растений, которые убивают вредных насекомых и клещей. Эти интоксицидные растения безвредны для человека и полезных насекомых. Многие из этих растений широко доступны: могут расти в самом хозяйстве и его окрестностях как сорные и дикие. Используются растения в борьбе с вредителями в виде настоев, отваров и порошков.
Приготовление настоев. Измельченный материал помещают в эмалированную посуду, заливают кипятком, доводят до кипения, греют 15 минут. Из одной весовой части сырья получают десять объемных частей настоя.
Приготовление отваров. Измельченное сырье кладут в такую же посуду, заливают водой и кипятят 20 -- 25 минут. Потом охлаждают и процеживают.
Приготовление порошков. Хорошо высушенное сырье измельчают в ступке в мелкий порошок, просеивают через сито и ссыпают в чистые герметичные банки.
Лук издавна славится как надежный друг и защитник своих зеленых сородичей. Если обсадить грядки с капустой и огурцами репчатым луком, он не только оградит их от врагов, но и воспрепятствует появлению вредных насекомых, откладывающих яйца на помидорах," картофеле и др. овощах..
Настоя луковой шелухи боятся клещи, тли, паутинный клещик. Для этого 150—200 г луковой шелухи заливают 10 литрами воды и настаивают 4—5 дней. Против паутинного клещика шелуху следует залить горячей водой, спустя сутки процедить, разбавить вполовину водой и опрыскать растения.
Перец горький стручковый. Для приготовления настоя - против тли, слизней, медяниц,, гусениц нужно взять 1 кг свежих стручков или 0,5 кг сухогб перца залить ведром воды, отстоять 10 суток в эмалированной закрытой посуде, затем процедить. Для опрыскивания полстакана настоя растворяют в 10 л воды и добавляют 40 г мыла. При использовании настоев и отваров перца необходимо следить, чтобы брызги не попали в глаза.
Помидоры. В траве помидоров, как и в траве беладонны, содержится яд. 4 кг свежей измельченной ботвы на 30 минут заливают ведром холодной воды, а потом в течение 40 минут кипятят, изредка помешивая. После остывания отвар процеживают, разбавляют наполовину водой. На ведро отвара добавляют 50 г мыла для лучшего прилипания к листьям и стеблям растений.
Соцветия ромашки тоже являются вредными для насекомых-вредителей. 200 г сухой ромашки настаивают в 10 л воды 12 — 15 часов, после этого VI раствора сливают, а оставшуюся половину еще раз настаивают. Настой ромашки готовят непосредственно прямо  перед употреблением.
Чтобы всходам редиса, капусты не вредила огородная блошка, рекомендуется время от времени опылять их порошком ромашки, смешав его с золой, молотым мелом или обычной дорожной пылью.
Порошок ромашки — надежное средство для борьбы с бытовыми насекомыми: блохами, мухами, тараканами, молью.
Табак овощеводы издавна применяют против огородной блошки, окрыленной медяницы. Для этого регулярно опыляют грядки табачной пыльцой, смешивая ее наполовину с известью или печной золой.
Для защиты от вредных насекомых отходы табака сутки настаивают в ведре воды или готовят отвар. На 10 л воды 400 г табаку, после процеживания добавляют воду и 40 г мыла. '
Тысячелистник губителен для тлей, трипсов, медяниц, паутинного клеща. 800 г сухих стеблей или 2,5 кг свежих растений заливают 10 л воды, кипятят 30 минут, настаивают 2 суток. На каждое ведро добавляют 20 г мыла,
Чеснок считается одним из самых эффективных средств против клещей, тли, многих грибковых и бактериальных заболевании. 150 — 200 г чеснока растирают в ступке, заливают небольшим количеством воды, настаивают 1 — 2 дня. Настой процеживают и разбавляют 10 л воды. Этим раствором опрыскивают пораженные и больные растения 2 — 3 раза через 10 — 15 дней.
Очень опасное заболевание помидор — фитофтороз тоже излечивает в начальной стадии чеснок. Для этого на ведро воды берут 30 — 50 г измельченного чеснока, делают настой и опрыскивают кусты томатов при завязывании плодов.
Лучшей защитой для садовой земляники тоже является чеснок. Для этого землянику и чеснок высаживают на одной грядке.
Не переносят запаха чеснока муравьи, амбарные долгоносики, мучные черви и другие пищевые вредители. Достаточно разложить 2 — 3 раза в месяц в местах хранения очищенные зубчики чеснока — и ваши продукты останутся свежими и невредимыми.
Белена черная. Растение сильно ядовитое, уничтожает тлю, медяницу, многих грибковых, паутинного клеща, растительноядных клопов. Погибают от него молодые гусеницы боярышницы, златогузки, капустные белянки и моли.
Стебли, листья и ягоды белены заготавливают и сушат. Чтобы приготовить настой, 1 кг тщательно измельченного сухого сырья заливают 10 литрами воды, настаивают в течение полусуток. Настой процеживают, добавляют к нему 20 — 40 г мыла. Этим -настоем несколько раз опрыскивают растения.
Летом, когда в огороде зреют плоды, ядохимикаты не применишь. В это время одним из лучших и проверенных способов борьбы с жуками, гусеницами, тлями и блошками является свежая картофельная ботва. 1 — 1,5 кг ботвы-измельчают, заливают ведром воды и настаивают 2 — 3 часа.
Огромные потери несут посадки картофеля от колорадского жука. Имея несколько поколений и высокую численность, этот вредитель способен полностью уничтожить посадки картофеля. Если в осенний период на участке, где весной будут сажать картофель, закопать листья грецкого ореха, то вредитель уходит с данного участка. Он не переносит запаха ореховых листьев. В период же вегетации картофеля и других пасленовых культур рекомендуется вокруг и в междурядья посадить фасоль.
Хорошие результаты получены и при посеве вокруг участка и в междурядьях семян календулы (ноготки). Календула отпугивает жука и одновременно отмечено, что посадки календулы предохраняют почву от заражения нематодой.

Сладкий (болгарский) и жгучий перец растение требовательное к теплу, чувствительное к заморозкам и может погибнуть при резких колебаниях температур и снижении температуры до 3—4°С. Для роста и плодоношения отменной является температура 22—25 градусов.
Рассаду перца выращивают в домашних условиях или парниках, в открытый грунт пересаживают в возрасте 60—-65 дней, когда грунт прогреется до + 15 градусов. На десяти квадратных метрах можно разместить 80—90 растений с междурядьями 50—60 см. Между растениями -- 20—35 см. Нельзя высаживать вместе сладкий и острый перец, опыление не даст ожидаемого результата.

Чеснок выращивают зубками или бульбочками. Озимый чеснок сажают под зиму с таким расчетом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли. Для этого посадку проводят перед самыми осенними заморозками на расстоянии 8—10 см друг от друга, между рядами — 10—15 см с междурядьями.
Яровые сорта сажают ранней весной сразу же после окончания заморозков точно так же, как лук-севок.

Выращивание лука-севка. Для получения севка, намоченные в течение 3—5 дней семена лука (их называют чернушкой) сеют весной очень густо. Для индивидуального огорода выращивание лука-севка можно рекомендовать при условии комнатного хранения его в течение зимы. Многим приходится получать лук-севок со стороны, и нужно обращать особое внимание на качество севка, его сорт и пораженность болезнями.
Выращивание лука-репки из севка. Можно выращивать лук и на грядах и на ровной поверхности. Луковицы диаметром 0,7—1,7 см размещают в рядах на расстоянии друг от друга 3—4, 5—6 см. Глубина заделки в почву -- 4—6см, причем, шейка луковицы должна выглядывать из земли. Крупные луковицы сажаются на расстоянии 12 см. Не забывайте оставлять междурядья для удобства ухаживания за луком.
Ни одно растение так не отзовется на подкормку и рыхление, как лук... Особенно важно, чтобы в то время, когда образуется луковица, почва была рыхлой возле самой луковицы. Эту работу надо проделать небольшой ручной сапкой.
Дней через 20 после посадки лука дайте жидкое удобрение в виде навозной жижи, разбавленной в 8—10 раз, или птичьего помета, разбавленного водой в 12—16 раз. На 1 кв. метр дают одну лейку раствора. Удобрительную поливку повторяют каждые 20 дней.

Под тыкву, кабачки, патиссоны землю надо приготовить так. Сначала по шнуру намечают места, где должны быть растения, ставят колышки, затем делают ямку от 50 до 70 см в диаметре и 40 см глубиной. В ямку кладут перегной или конский навоз, после этого снова засыпают землей. Земля образует холмик. В середине холмика углубление в виде блюдца и в это углубление садят рассаду,
Кабачки и патиссоны до появления первых плодов требуют 60—90 дней, тыквы требуют для созревания 120—150 дней.
Кабачки и патиссоны садят на расстоянии 100 см ряд от ряда и в ряду, тыквы — 200 см ряд от ряда и 100^=130-см л ряду.
Рассаду кабачков, патиссонов и тыквы высаживают после окончания заморозков. Можно высаживать и раньше, накрывая растения ящиками, которые после заморозков снимают. Под такими ящиками плоды кабачков и патиссонов можно получить в первой половине июня.
Тыквы, кабачки и патиссоны надо поливать водой и жидким удобрением не менее 4—5 раз в лето. Тыквы следует собирать после первого легкого заморозка.

Хорошую, крепкую рассаду помидоров можно вырастить даже на подоконнике вашей квартиры. В деревянные ящики или жестяные банки, высота которых не ниже 10 см, засыпать почвосмесь, обильно полить ее кипятком. Как только грунт остынет, можно высаживать пророщенные семена. Поливать нужно не часто, но обильно. По мере роста подсыпайте заранее подготовленную почвосмесь.
Чтобы выращенная рассада не болела после высадки в грунт, следует провести закалку рассады. Днем температура воздуха должна быть не ниже 15°С, ночью -5°С. Закаливание производится за 10—15 дней до высадки в открытый грунт.
Перед высадкой на грядку рассаду следует обильно полить. Это лучше сохранит корневую систему, она быстрее приживется, будет с первых дней давать хороший прирост.
Высадку рассады лучше проводить под вечер. Безусловно, высаживать рассаду следует в фазе бутонизации, когда минуют заморозки. Расстояния между растениями — 25—35 см, между рядами — 60 см.
Очень важно своевременно проводить междурядную обработку, полив и подкормку растений. В период, когда начинают завязываться плоды, хороший эффект дает подкормка растений свежим коровяком в составе 1:7 или куриным пометом -- 1:12. Следует помнить, что раствор не должен настаиваться и тем более сбраживаться. Чтобы свежеприготовленный препарат лучше усваивался растениями, необходимо без промедления рыхлить почву. Своевременно обрезайте или прищипывайте нижние сухие листья. Чтобы почва не пересыхала, прикорневую  часть можно укрыть измельченными пожнивными остатками.
Положительный эффект дает подвязка помидор на шпалерах. Для этого на расстоянии 3—5 метров устанавливаются крепкие колья, на которые натягивают проволоку в один или два ряда на расстоянии 3-—40 см одна от другой. Помидоры, выращенные в один стебель, подвязывают мочалом к проволоке. В дальнейшем весь уход заключается в рыхлении, подкормке, поливке, полке сорняков и. удалении боковых побегов, называемых пасынками. Лучше всего при этом оставлять лишь один главный стебель, а все появляющиеся боковые побеги удалять, выщипывая их руками.

Огурцы весьма требовательны к теплу и влаге. Обычно их сеют в мае, начале июня. Первые плоды появляются через 50—65 дней после посева. Поэтому время посева следует рассчитывать так, чтобы семена дали всходы уже после заморозков.
Но лучше выращивать предварительно рассаду, которую затем высаживают в открытый грунт. Технология выращивания рассады одинакова как для теплиц, так и для открвггого грунта. В предварительно подготовленные торфяные горшочки или просто бумажные пакеты насыпают грунтосмесь, высевают по 2—3 семени, после появления всходов производят 1-ю подкормку, лучше калийными удобрениями.
Вторую подкормку сделать теми же удобрениями перед высадкой в открытый грунт. Рассаду высаживают, когда появляются 2—3 листа. После этого подкармливать желательно раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10). Этот прием проводится через 2 недели после посадки рассады.
Для защиты огурцов от вредителей лучше использовать луковый настой или настой картофельной ботвы.
Своевременный сбор плодов позволит вам увеличить урожай ваших насаждений.
Если на вашей грядке появились признаки ложной мучнистой росы, нужно растения обработать коллоидной серой (50 г на 10 л воды). Повторную обработку произвести через 7—8 дней. Хороший результат дает опрыскивание в конце дня свежим коровяком (1 кг на 3—4 л воды). От пятнистой гнили предохраняет опрыскивание 1-процентным раствором бордоской жидкости. Препарат следует применять после очередного сбора урожая.